כל שסתום בדירת NYC שלך מוסבר: כדורי, שער, מהיר, ולמה הם חשובים

מה המדריך הזה

כל שסתום קיים מסיבה. כשהלא נכון נמצא במקום הלא נכון, מערכות כושלות. אני מקבל שיחות מבעלי דירות ומנהלי בניינים שלא יודעים את ההבדל בין השסתום מתחת לכיור שלהם לשסתום במרתף שמבקר את החימום שלהם. ציוד לגמרי שונה, תפקידים שונים. מצאו את הסוג שאתם מתמודדים איתו, תבינו מה הוא עושה ומה זה עולה כשהוא מתקלקל.

---

שסתומי כדור

שסתומי כדור הם הסטנדרט לסגירת אספקת מים בכל התקנה מודרנית ב-NYC. רבע סיבוב: ידית מקבילה לצינור זה פתוח, ניצבת זה סגור. כדור פליז מצופה כרום עם חור במרכז - מיישרים את החור עם הצינור, מים זורמים. מסובבים 90 מעלות, זה נעצר. בלי אטימת גזע שמתדרדרת, בלי שער שמחליד.

איפה הם הולכים: קווים ראשיים של בניין, סגירות צנרת אנכית, קווי אספקה לדירה, חיבורים מתחת לכיור. כל נקודת בידוד שאני שם היום היא שסתום כדורי.

מה משתבש: לא הרבה - זו הנקודה. תימנעו מיבוא זול עם חיבורי ידית חלשים. Watts, Apollo, Nibco. שסתום כדורי 3/4 אינץ' מלא-פתח עולה 30-60 דולר. התקנה שדורשת סגירת בניין: 200-400 דולר.

---

שסתומי שער

שסתומי שער הם מה שמוצאים בכל בניין טרום-מלחמתי ב-New York City. ריבוי-סיבובים - מסובבים את ידית הגלגל שמונה עד עשר פעמים כדי לפתוח או לסגור לגמרי. בפנים יש שער בצורת טריז שיורד למושב כדי לעצור זרימה. מופעלים באופן קבוע, הם עובדים. בבניין שלא ראה אינסטלטור מאז 1978, הם בעיה.

שסתומי שער שיושבים ללא נגיעה שנים נתקעים. אטימה מתייבשת, שער מחליד למושב. ניסיתי לסגור שסתומי שער בני 40 שנה ושברתי את הגזע. או סגרתי אותם והקו הראשי עדיין לא נסגר לגמרי - רק מטפטף מספיק כדי למנוע צינור יבש.

איפה מוצאים אותם: קווים ראשיים במרתף בבניינים טרום-מלחמתיים, נקודות בידוד צנרת אנכית, חיבורי חדר דוד. הם היו תואמי-קוד ב-1925. אם אתם פותחים קירות במהלך שיפוץ, החליפו כל שסתום שער נגיש בשסתום כדורי. עלות: 150-350 דולר בתוספת סגירת בניין לעבודת צנרת אנכית.

---

שסתומים מהירים (עצירות זווית)

שסתומים מהירים - קיצור של בית חומרים לעצירות זווית או עצירות אספקה - הם שסתומי הסגירה הקטנים ברבע-סיבוב מתחת לכל כיור ומאחורי כל אסלה. שניים מתחת לכיור המטבח (חם וקר), אחד באסלה. אלה סגירות ברמת האביזר: מבודדים אביזר אחד בלי לגעת בשאר הבניין.

שסתום המדיח מתחת לכיור המטבח הוא כזה שאנשים שוכחים. הוא צריך להיות שם, עובד, ונגיש. מכוסה בגבס זו אסון שמחכה לקרות.

מה משתבש: אטימה מתייבשת, שסתום מטפטף בגזע. מחברי דחיסה על קו האספקה נמתחים עם השנים. ראיתי דירות מוצפות מכשלי עצירת זווית - שסתום ישן נכנע בפעם האחת שמישהו מנסה לסגור אותו במצב חירום. החליפו כל דבר שמראה קרום מינרלי או שלא זז שנים. עלות שסתום: 15-30 דולר. עבודה להחלפה: 150-250 דולר.

---

שסתומי הפחתת לחץ (PRV)

שסתום הפחתת לחץ מוריד לחץ מים נכנס מהעיר - שב-NYC יכול להגיע ל-80-100+ PSI בקומות נמוכות - לרמת עבודה בטוחה. ביתי: 50-80 PSI באביזרים. בלולאת חימום, ה-PRV בצד ההזנה מחזיק בסביבות 12-15 PSI קר. גבוה מדי ושסתומי בטיחות מטפטפים. נמוך מדי ואין מספיק לחץ עמודה כדי לדחוף זרימה למעלה.

מה משתבש: הממברנה או הקפיץ מתעייפים. הסימפטומים הם לחץ זוחל (לא מחזיק נקודת הגדרה) או זרימה לא מספקת לקומות עליונות. שסתום: 80-200 דולר. PRV עוקף או מכוון לא נכון שמכה במערכת בכל מחזור הוא עבודת אבחון לפני כל דבר אחר.

---

שסתומי 67 (שסתומי מילוי דוד)

שסתום 67 - Watts 67 או שווה ערך - הוא שסתום המילוי האוטומטי למערכת חימום מים חמים. הוא מזין מים חדשים ללולאת הדוד כשהלחץ יורד מתחת לנקודת ההגדרה. בלולאה סגורה שמתפקדת כראוי, שום מים לא אמורים לצאת, אז שסתום ה-67 בקושי נפתח. אם הוא עובד כל הזמן, יש לכם נזילה או מיכל התפשטות רווי מים שגורם לתנודות לחץ - לא בעיית שסתום.

מיקום חשוב. הוא הולך על הזנת המים הקרים לפני מונע הזרימה החוזרת. ראיתי חדרי דוד שבהם הוא מותקן בלי שסתומי בידוד משני הצדדים, מה שאומר שאי אפשר לטפל בו בלי לנקז את כל המערכת. קיצור דרך שעולה לך אחר כך.

עלות להחלפה: 200-450 דולר בתוספת עבודה.

---

שסתומי מפסק מים נמוך

מפסק מים נמוך הוא מכשיר בטיחות - הוא מכבה את הדוד אם מפלס המים יורד נמוך מדי. בדוד קיטור, פעולה יבשה הורסת את מחליף החום.

שני סוגים: סוג מצוף משוקלל משתמש בתא מצוף שמחובר לעמודת המים. סוג בדיקה (probe) משתמש בבדיקת מוליכות. סוגי מצוף חייבים להישטף חודשית כדי לנקות משקעים. תדלגו על זה ומשקעים נועלים את המצוף במצב "מים נוכחים" - הבטיחות מנוטרלת, הדוד רץ יבש, נזק נעשה.

החלפה: 400-900 דולר. מעל 10-15 שנה על מערכת קיטור, החליפו אותו.

---

שסתומי חד-כיווני

שסתום חד-כיווני מאפשר זרימה בכיוון אחד בלבד. דיסק עם קפיץ או מנגנון נדנדה בפנים - לחץ בכיוון הנכון פותח אותו, לחץ חוזר סוגר אותו.

איפה הם הכי חשובים: מערכות סירקולציה של מים חמים. בלי שסתום חד-כיווני בנקודה הנכונה בלולאה, מים מסוחררים עושים קיצור דרך חזרה דרך אספקת המים הקרים. הם גם מגנים בכל מקום שמים שתייה מתחברים ללולאת חימום - מונע הזרימה החוזרת על קו הזנת הדוד הוא שסתום חד-כיווני מתמחה.

מה משתבש: הדיסק או הקפיץ מחליד או לוכד פסולת ונשאר פתוח חלקית. הסימפטומים הם זרימה חוזרת - השוואת לחץ בין חם וקר באביזרים, מים קרים שמופיעים בחזרת הסירקולציה.

---

שסתומי ניקוז וברזי צינור

הכלל שלי: שערים וניקוזים בכל מקום. כל נקודה נמוכה צריכה ניקוז. כל משאבה צריכה שסתומי בידוד משני הצדדים וניקוז ביניהם כדי שתוכלו להוציא את המשאבה בלי לנקז את כל המערכת.

הגדרת משאבה נכונה: שסתום בידוד נכנס, משאבה, שסתום בידוד יוצא, ברז ניקוז בין שסתום היציאה לגוף המשאבה. סוגרים שני הבידודים, פותחים את הניקוז, מסירים את המשאבה. כל השאר נשאר רטוב. ברז ניקוז הוא חלק של שני דולר. תדלגו עליו והקריאה הבאה דורשת ניקוז כל הלולאה כדי לגעת ברכיב אחד.

---

כלל אחד על מידות

תמדדו נכון. ראיתי דודים שבהם היצרן קורא לצנרת של 1.5 אינץ' מינימום והקבלן הניח 1 אינץ' כדי לחסוך כסף. המערכת מתפקדת חלש, אזורים לא מתחממים, הדוד עובד יתר על המידה ומשהו כושל מוקדם. כל שסתום שאני מפרט מתאים לגודל הצינור של המקטע שהוא בו. הקטנת מידה כדי לחסוך 20 דולר עולה לך פי שלוש בהגבלת זרימה ובזמן אבחון. תשאלו את האינסטלטור שלכם איזה גודל ולמה. אם הוא לא יכול לענות, גם זה מידע.